工具は以下の通り
・ ホーザン P-75 裸圧着端子用圧着工具
・ ホーザン P-706 オープンバレル用圧着工具


シートを取り外し古いスピーカーケーブルを外します。
セパレータスピーカーなので配線が少し面倒です。

外部アンプは助手席の下においています。

新しいケーブルはオーディオテクニカのAT-RS11です。
14ゲージ相当のケーブルで被膜が二層になっているため少し太いです。

スピーカネットワークはYラグ端子を使うためTL14-M4Yを選びました。

この端子を圧着するためにホーザン P-75を手に入れました。
工具って高いなあ。

圧着する前に忘れずキャップを付けておきます。

一発できれいに圧着できました。
やっぱりイイ工具を使うと効率いいですね。

裏返すと圧着したサイズの刻印がつきます。

キャップを付けて完了です。
ここまではものすごくスムーズだったのです・・・

スピーカーケーブルをドアまで配線するために穴が開けられていました。
その穴にケーブルが太くて入らないのです！
穴は内側と外側にあり、外側はドアのヒンジ近くなので
電動ドリルが使えません。

試しにドアを外してみたところ配線が切れそうになってすごい焦りました。
そのあとドアを取り付けたのですが曲がってしまって正常に取り付けるのに
かなりの時間を要しました。ドアは外しちゃダメなんですね！

結局は地道に棒ヤスリで削ることにしました。

ものすごく気が遠くなりそうです。
灼熱の太陽が肌を焼きます。汗で水をかぶったかのようです。

数時間後、ようやくケーブルが通る大きさに削ることが出来ました。
ワイヤーをケーブルに巻き付けて穴を通します。

なんとかケーブルが通ったよ！！ 指がメチャ痛いよ！

これでようやく終わりかなと思ったら、さらなる難関が！
スピーカー用にファストン端子 TL12-110S8を取り付けようとしたのです。

これも圧着工具 P-75を使って圧着するだけと思っていたのですが

クシャっと端子がつぶれただけで全く圧着されません。
よく仕様を見たらTL12-110S8は12ゲージ用だそうです。
AT-RS11 は14ゲージでケーブルが細いのです。

それならばと別のファストン端子 TL110Sは？ と見てみると
16-23ゲージ用でした。14ゲージがない！

もともと持っていたオープンバレルのファストン端子を使おうと
思ったのですが端子が小さすぎてケーブルが挟めません。

オーディオテクニカに直接、問い合わせてみたところ圧着工具サイズ2で
圧着してくれとのことです。それだと全然ダメだと伝えたところ
さらに小さいサイズで圧着してくれと言っていてはっきりしたサイズがわかりません。

仕方がないのでオープンバレル用圧着工具で無理矢理圧着しました。
スピーカーケーブルとして売ってるのに14ゲージで圧着できるファストン端子がない。
オーディオテクニカさん何とかしてくださいよ！

改めてTL14-M4YとTL12-110S8を見比べると大きさと厚さが違います。
14ゲージケーブルを圧着するにはケーブルを折って二重にすればいいのでしょうか。
なんだかあんまりやりたくないです。なにかいいやり方がないかとググってみましたが
TL12-110S8を取り扱った記事がほとんどないのです。どうやって圧着しているんだろう？

さて、長らく時間がかかったオーディオ周りの修理は終わりました！
早速CDとカーナビで音楽を聴いてみました。
スピーカーケーブルが太くなったおかげか全体的な音が大きくなりました！
音がすごいはっきり聞こえるようになり、低音もメリハリがあります。
いっぺんに変えたからどれが一番影響があったのかわからないのが残念です。
バッフルボード、デッドニング、ケーブル交換・・・デッドニングかなあ

あと、外から漏れる音はどうなったんだろうと確認したところ
なんか前より漏れてるような気がする・・・
スピーカーの後ろの吸音材をディフィージョンに変えたからでしょうか。
ディフィージョンは拡散材なので音を消したりしないはずです。

カーナビからの音は少し大きくなったかなと思うぐらいで
音質的には変わってない気がしました。
128kbpsまでしか再生出来ない上に、
CDデッキまでのケーブルが細いのが原因でしょうか。
このケーブルも作り直しちゃおうかなぁ

ディフィージョン1枚をちょうどいいサイズに切って貼ります。
1枚でドア二枚分使えました。これはとても簡単です。

周りのドアは小さく切ったレアルシルトを貼り付けていきます。
結構、隙間があるようですがドアをコンコンと叩くとビビらなくなり
効果が出ていることが分かります。それにしてもブチルゴムの後がひどいですね。
きれいに剥がすのはもう諦めちゃいました。レアルシルトも時間が経つと
どうなるのか分かりませんが、今度デッドニングするときは最初からレアルシルトですね。

レアルシルトを貼ったのに微妙なビビりが取れないと思ったら
ドアインパクトビームとアウターパネルが剥がれていたのです。
そこでシリコンシーラントの出番です。サウンドシーラントという物もありますが
この金具とシリコンだと600円ぐらいで買えちゃいますのでお得です。
ちなみに防腐剤入りのシリコンにしましょう。

先がとがっているのでそれなりに充填しやすいです。

もともと充填されていたシリコンが剥がれているので
そこの隙間を埋めるように充填していきます。
乾燥も早く1,2時間で固まってしまいました。
これをやった数分後、ハチに襲われて大変なことになったのは割愛します。

さて、ドアをコンコンと叩くととても締まった音になりました。
どんな音に変わったのかウキウキしてきます。
ほんとは少しずつ変えて音の聞き比べをしたかったのですが
時間が取れないので、このあとはスピーカーケーブルも交換しちゃいました。
それは次の記事に書きます。

まずはスピーカ背面に貼ってある吸音シートを剥がします。

それがきれいに剥がれない！
ぼろぼろにちぎれるだけで粘着材が残ってしまいます。
奥の方も手が届きにくいし困りました。

吸音シートの下の鉛シートを剥がしたら結構きれいになりました。
残りの粘着材は指でこすると少しずつですが剥がれていきます。
気の長くなるような作業が始まったのです。

朝8時頃から始めたこの作業、昼休みを挟み16時になった・・・
指がすり減ったのかものすごく痛い！ 指に力が入らない！

苦労の末、なんとかきれいに剥がすことが出来ました。

でも、奥の方に粘着材が残っています。
このあとにレアルシルトをしっかり貼り付けたいので
ここはきれいに剥がしておきたいのですが
反対側のドアもやりたいのでとりあえずここまでにしておきます。

このサービスホールからツイーター用ケーブルを通していて
ケーブルを交換するのでレジェトレックスをはがしていたのですが
ケーブル交換まで全く時間がなくなってしまいました。

このまま放置すると雨が入ってきてしまうのでガムテープで補修しました。
短期間なら大丈夫でしょう。

さて反対側もはがしちゃいます。

なんと反対側の素材が違いエプトシーラーが貼ってありました。
先ほどの吸音材はウレタン系なのでぼろぼろになりましたが
エプトシーラーは合成ゴムなのでちぎれず簡単にきれいに剥がれちゃいました。
一部はウレタン吸音材だったので、またもや指でこすりながら剥がすことに・・・

小一時間後、なんとか剥がし終わったのでスピーカを取り付け
音楽を聴いてみました。なんか以前より音が広がるようになったような。
悪く言えば音がぼんやりした感じになったんですけどね。

レアルシルト ディフュージョンを貼ったらどう変わるか楽しみです。

ウエスに「とのこ」をつけてバッフルボードに塗りたくります。
切断面は厚めに塗っておきます。「とのこ」が乾く前に乾いたウエスで
余分な「とのこ」をこすり落としていきます。

「とのこ」が乾いたらサンドペーパー#320で軽くかけておきます。

これで目止めは完了です。

次はサンディングシーラーを刷毛で塗っていきます。
乾いたら重ね塗りを3回ぐらい繰り返します。

手触りはつるつるになっていい感じです。

平らになるようにサンドペーパー#320をかけます。
木片に巻き付けて使うと楽ちんです。

クリアラッカーをかけてよく乾かします。
2日ぐらい放置した方がいいです。

仕上げにウレタンスプレーを使います。
ウレタン塗装は塗り直しが効かない上にウレタンスプレーは
硬化剤と塗料を混ぜてから15時間ぐらいで硬化するため
使い切らないといけません。

さらにラッカー系の上に重ねる場合はラッカーが乾いていないと
シンナーとウレタンが反応して塗装面が割れてしまいます。

一度目は薄く吹き付けていきます。
10分ぐらいおいた後、二度目の塗装を行います。
ウレタン塗装は予想以上に塗料が飛散するようなので
大きめに新聞紙をしいておくとよいでしょう。

これで完成です！

塗装は乾燥時間があるため切削作業より時間がかかります。
早く仕上げたくなる衝動に駆られますがぐっとこらえて
よく乾燥させるのがきれいに塗装するコツです。

8種類のブレードになりますが、ブレードになにも記載されていないので
バラバラになったらさっぱり分からなくなってしまいます。
この写真はメモのために残しておきます。

今回使用したのは曲線用（左）と付属のブレード（右）です。

各種機能があり、高速に直線切断ができるオービタル切り替えレバー。
ブロワー機能のオンオフ、切断線ガイドがあります。
PST 800 PELには変速ダイヤルがありません。
PST 800 PEにはあったのであるもんだと思ってました。
どちらもほぼ同額でしたがPST 800 PELにしたのは切断線ガイドがあったからです。
早速、バッフルボードを切り出してみようと思います。

ガムテープでバッフルボードの型取りをします。
このあとガムテープを剥がし、紙に貼り付け切り抜きます。

MDFに型を書いて切断します。
厚さは15mmで、あとで接着して30mmの厚さにします。

30分ほどで切断が完了しました。
外枠は付属ブレードで、中抜きは曲線用ブレードを用いました。
初めてのジグソーだったためか少し歪んでしまいました。
それでも、いままでは半日を要していた作業だったので感動です！

木工用ボンドで接着します。
ここで気づいたのですが正確に切断できていないため
ズレが生じて合わせるために結構たいへんになったのです。

そこでもう一つのバッフルボードは最初から接着して切断することにしました。

曲線用ブレードは厚さ15mmまでなので、中抜きも付属ブレードを使いました。
厚さが2倍になったので切断速度もかなり遅かったです。

期待していた切断線ガイドですが曲線を切るにはまったく使わないし
切断線が見えにくくなってしまうので外してしまいました。

切断面は結構きれいにできました。

こちらは曲線用ブレードでの切断面です。
こちらの方が微妙にきれいですが、付属ブレードでも十分かも。
追加でブレード買わなくてもよかったかなあ。

20分ほどで完成です！
ジグソーは直角に切るのが難しいと言うことでしたが十分に直角に切断できました。
おそらくそういうのは2千円ぐらいの安いジグソーでのことなのかもしれません。
ケチらず、そこそこのジグソーにして正解だったようです。

2千円ぐらいの電動ドリルを使っていますがパワーがなく
ドリルがぶれまくっているのに気づきました。
やっぱり工具に関しては安いのは買ってはいけないですね。

なにげに切削カスを吹き飛ばすブロワーが欲しくなってきました。
毎回、ほうきではくの面倒なんですよね。
次から次への欲しい物が出てしまいます。

次回はバッフルボードの塗装について書こうと思います。
前回はあまり正しい塗装方法じゃなかったんですよね。

面倒なのはハンドルをピンで止めるのですが
ハンマーで叩いて固定します。

ピンは一度、埋め込むと取り外すことは出来ません。
ワッシャーの取り付けを忘れないよう注意します。

あと、ハンドル位置が左右とずれてしまうことがあります。
動作的には問題ありませんが見た目が気になる場合は天板を外し
白いプラスチックも外します。そのあとハンドルをずれた分だけ回して
再び白いプラスチックを取り付ければずれはなくなります。

完成です。
ガタもなくしっかり固定できそうです。ステップがあるので
片足を乗せることで、さらに固定すること出来ます。

足は長いものと

短いものの2段階で高さを変えることが出来ます。
どちらもゴム足が付いているので床の傷に気をつける必要がありません。

たたむには両サイドのストッパーを引くことで行うことが出来ます。

それなりに小さくなって場所も取りません。
早くジグソー届かないかなぁ。早く使ってみたいです。

前回は下塗り塗料がいくらでも吸って苦労したので
原因は下地をもっとなめらかにしておかないとダメではないかと思い
紙やすりでスベスベにしてから塗装する予定でした・・・
ですが、作っている途中でバッフルボードが砕けてしまい記事自体が没に！
せっかく時間をかけて作ったのでダイジェストとして残します。


糸ノコで切断。

切断した直後、でこぼこですね。

鉄やすりで大まかに削ります。
前回はここで終了でした。

800番の紙やすりで研磨

1200番の紙やすりで研磨
研磨でして気づいたのですがMDFは表面より内部が圧縮率が低いためか
研磨しづらいのです。ここで研磨を止めてしまいましたが、さらにやるべきだったかも

ここまでの作業に半日を要しています。

このあと多少加工後、バッフルボードを重ねるために
下穴を開けたところ間違えてバッフルボードを割ったしまったのです！

またバッフルボードを作り直しになるため
すべて作り直してみようと思ったのですが
もう手動でMDFを切るのはうんざりです。

楽に切るにはジグソーか糸鋸盤のどちらかを買ってみようと
いろいろ調べたのですが、どっちがいいのか悩む！
糸鋸盤が間違いないとは思いますが、高いのと滅多に使わないのにでかい！
ジグソーは安く手に入りますが、切るのが難しいようです。
ぐぬぬ・・・どっちがいいかなあ

はがされたブチルゴムの後がひどい。
というより、ドアのネジの種類がバラバラに締められていて
スピーカとドアががたがたでした。
前回の修理ではこんなことなかったんだけどなあ


気を取り直してレジェトレックスを貼りました。

ヘラでレジェトレックスをならします。
サービスホールもヘラでグイグイと押します。
ここをしっかりやらないとはがれてしまいます。

助手席にもペタペタ。
余った切れ端を使ったのであまりきれいでありません。

運転席にもぺたり。

レジェトレックスが足りなくなってしまいました。
500mm x 1000mmを2枚も用意したのに・・・
ケチらずもう一枚ぐらい買っておけばよかったな。

今回の作業で一番苦労したのが天候！
作業を始めると雪が降ってきて、いったん休憩をすると
やんだので再会するとまた雪が！！！
そのうち雨になるし大変でした。

それとフロアシートをはがそうと思ったら
なぜか張り付いてる！
ヘラでバリバリとはがしながら作業していたのですが
原因はフロアシートの凍結でした。
ドライヤーで溶かしながらの作業。
冬場にやる作業じゃあないんだなあ。

さて、フロアデッドニングの効果はどうでしょう。
こちらにテスト走行した動画を用意しました。
タイヤはスタッドレスタイヤ
走行速度は約50km/hです。

デッドニング前

デッドニング後

うーん、微妙に静かになっている？
正直よくわかりません。
すげぇ苦労したし静かになったと願いたい！

あとは吸音シートとか使わないといけない気がします。
やべえ、パソコンの次は車の静音スパイラルが・・・