・1モジュール 5Vまで20Aで放電
・1セル 0.1Vまで20Aで放電
・1モジュール 45度を上限にして9.9Aで充電

これを繰り返し行うことでセルのばらつきをなくしていきます。
1セルの放電は極性の間のフィルムを切り取って、ネジを取り付けた洗濯ばさみをはさんで行いました。セルの容量がそろってくると、セルごとの放電容量が200mAh前後になってくるようです。意外にもセルの極性が逆転しているのが多々ありました。これのせいでIMAエラーが出ていたのかもしれません。

今回の作業で活躍したのがリョービ CDD-1020です。
いままでは2千円ぐらいのACドリルドライバを使っていたのですが、パワーがなさ過ぎてネジやボルトを緩ませることが出来なかったのです。CDD-1020はパワーがあっていいですね！ ACだからケーブルがジャマだけどバッテリを気にすることがないのがいい！

3回目ということもあり作業効率も良くなんとか4時間程度でIMAバッテリの交換が終わりました。さっそくエンジンをかけてみると・・

キュキュキュドゥン！

あれ？ セルが回る音がする。
ってIMAランプが付いている！？
なぜかバッテリランプも付いている！？

インサイトのエンジンをかけるときセルは回りません。おそらくIMAバッテリがかけているのかキーをひねると瞬時にエンジンがかかるのです。それがセルが回ると言うことはIMAバッテリが全く動いていないと言うことなのです！

マジかよ！ なんか配線忘れていたのか、交換したバッテリそのものがダメなのか！？ どっちにせよもう一度ばらさないといけないと考えると、めまいがしてきます。

バッテリランプが付いているので、もしかして補機バッテリがこの交換作業の間に放電してしまった！？ あり得ないことですが、とりあえず補機バッテリを充電して昼休みにしました。

1時間後・・・再度エンジンをかけてみましたが何も変わらない！？
・・・そういやIMAエンジンのスイッチ入れたっけ？

IMAエンジンのスイッチがオフでした！！

スイッチをオンにしてみると元気よくエンジンがかかりました！！！！
ちょっと走ってきたところ、すごい元気いいです！
うわー、今度こそ直ったかな！？ 長持ちしてくれよー！！

通信販売で購入したのですが、対応がすごい丁寧で早く届いてよかったです。

開封するとビニールに包まれて入っていました。
このビニールを剥がしていいのか悩みましたが結局剥がしちゃいました。

44B19RとYT-B24Rの比較です。名前の通り横幅が約19cmから約24cmへ伸びています。インサイト HN-ZE1のバッテリーボックスは大きいので横幅24cmでも大丈夫だと思うのですが取り付けるまでドキドキでした。

おお！ ぴったりハマりました！
もう一回り大きくても入りそうな感じです。

早速、軽く走ってみました。
なんだかアクセルの反応が良くなった気がします！
おお、運転していて楽しい車に戻りました！！

いままでアイドリングストップするとバッテリーランプが点灯していたので信号待ちのときバッテリーランプを凝視していましたが問題ありません！ 復帰の切り替えもスムーズになった気もします。

カーオーディオの電源を入れてもバッテリーランプが点灯しないしばっちりです。
念のためカーオーディオ、エアコンを付けたまま補機バッテリーの電圧を測定したら13.9Vもありました。すげぇ余裕ですね！！
あ、音に関してはちょっと怖くてあんまり大きな音は出してないので分かりません。

インサイトはIMAバッテリーだけではなく補機バッテリーも重要なんですね。
問題はどれぐらいもつかなんですよね。2年はもって欲しいなぁ

IMAバッテリ交換後、ニュートラルにして3000rpmぐらいでふかすと無事にIMAバッテリのゲージがいっぱいになりました。あとは補機バッテリーを交換したいんだけどどうするか悩みどころです。

前回、IMAバッテリーを交換してから約一ヶ月半程度しかもちませんでした。というかたまたま1本が駄目になっただけかもしれませんけどね。この調子では大容量の補機バッテリーを買ってももったいないのかもしれません。しかも調子が良くなる保証はなにもない！ でも、現状ではカーオーディオも楽しめない状態なので何とかしたいところです。

候補としては次の2つ
パナソニック カオス 75B24R 約1万円
オプティマ イエロートップ YT-B24R 約2万円

どちらもサイズが大きいですが、バッテリーケースも測定してどちらも問題なく入ることは確認済みです。やっぱドライバッテリーは高い！ でも、試してみたい！ カーオーディオにハマってたときはドライバッテリー使ってたんですよね。

良し決めた！！

オプティマ イエロートップ YT-B24Rポチろう！！

これは急いでIMAバッテリを交換しないとマズいなぁと思い、余っているバッテリモジュールを充電を開始しました。モジュールは40本余っていて、一本あたり充放電が1時間ほどかかります。かなり時間がかかりそうです。

ディーラーにチェックしてもらうと「充放電バランス異常」、「IMAバッテリ劣化」と診断されちゃいました。なるほど、この前IMAバッテリを交換したときは、一回充放電しただけで交換してしまったのです。今回交換するには何度か充放電を繰り返して性格が似たバッテリを選ばないといけないようです。

IMAバッテリの充電が終わるまで、だましだまし走っていようとしていたのですが、今回
は補機バッテリーランプも点灯していたのです。たいしたことないだろうと思っていたのが大間違いでした。

雨の中、客先から帰ってくる途中、なんかワイパーがガタガタいうなぁと思っていたのです。もう少しで会社に到着すると言うときに突然オーディオの音が止まり、ガタンとブレーキがかかったかのようになりました。

うわぁ、ハンドルが重い！！

パワステがオフになったのです。
ちょうど曲がり角の時に起きたので大曲りなってしまい車が来ていたら事故っていたところでした。しかもスピードメーターのランプもすごく暗くなっています。

なんとか会社にたどり着いて、帰宅するときにエンジンをかけてみるとIMAランプは付いていますがパワステは大丈夫なようです。
急いでバッテリを充電しないとなぁ・・・と、思いつつ次の日も車に乗っていたのです。

また客先から帰ってくるときにまた同じくパワステが効かなくなりパネルのライトも暗くなりました。これは車屋によって補機バッテリ交換した方がいいかなぁと信号待ちしていたときです。

ガタガタガタ・・・

止まってしまいました。
キーを回しても微妙にセルは回りますがエンジンがかかりません。
急いでハザードを付けようとしたとのですがハザードも付きません。
なんとか自力で路肩に寄せようとしたら親切な人が押してくれたので助かりました。
その後は車屋に連絡して待っていると、雨が降ってきてなんだか悲しい気持ちになっちゃいました。
車屋が来て外部バッテリーをつないでエンジンがかったので、そのままレッカー移動されていきました。

とりあえず、安価な補機バッテリーに交換したら走るようになりました。
いままではCAOS 55B19Rを使っていましたが44B19Rに容量が減っています。

ですが、なんと交換して三日目にまた補機バッテリーランプが点灯！！！
どっか漏電してるんじゃないんだろうか！？
それともオーディオとかいろいろ増設しているから電力不足？

試しに外部アンプをバッテリ直付けしていたのを外してみました。
お？ なんか走りが軽くなった！？ バッテリランプも付かなくなりました！！
・・・でもアイドリングストップ中にバッテリが上がってしまいます。
これって単純にバッテリ容量が足りないんじゃない！？

というか補機バッテリを調べているとアイドリングストップ用バッテリなんてあることを知ったのです。もしかしてそういうバッテリじゃないとダメなのか！？ でも、HN-ZE1の発売当初は普通のバッテリしかなかったはずです。うーん、どうなんだろう？

カーオーディオにハマっていたときはドライバッテリを使っていましたが、あのときはものすごく調子が良かった気がします。ネット通販を見ているとなんとドライバッテリの貸出しサービスがあることを発見！ これを利用してみようかな！？ 調子よかったら買っちゃえばいいし！

まずは補機バッテリのマイナスを外してから作業開始です。

バッテリエンジンを取り出すにはシート側も外す必要があります。

カバーをはがしていきます。
白くて丸いのはリアスピーカーの穴のようです。

先にバッテリエンジンのフタも外しておきます。
このあたりはバッテリECUの交換時にもやっているので早いです。

シート側のプレートも外します。
これでバッテリエンジンを外すボルトが見えるようになります。

バッテリエンジンです。

シート側の2つのボルトを外します。

手前のボルト2本も外します。

次に配線を外していきますが、一応テスターで電圧がかかっていないかチェック。

念のため絶縁テープで絶縁していきます。

配線も外します。結構抜けにくいところもあって実は一番苦労しました。
1つだけ固定されたコネクタをスライドさせて外さないと抜けないところがありました。

バッテリエンジンを取り出しました！
思ったより重くなくなんとか一人で取り出せたのはびっくり。
40kgぐらいあるのかな・・・？

バッテリエンジンを予備タイヤの上に置いて作業です。

感電しそうなところを外します。

ゴムのキャップが4つあるので外すとボルトが見えます。

このボルトを外すとずるりと外れます。

バッテリにたどり着くまでもう少しです。
ボルトとネジを外していきます。電動工具があると非常に楽です。
というか、電動器具がないと心が折られそうになるぐらいネジがいっぱい！

バッテリご対面です！
インサイトは黄色いフィルムなんですね。

バッテリを抜き出すには反対側のボルトとネジも外します。

ひたすらボルトとネジを外していく作業が続きます。

温度センサーが付いたバッテリが4本あるので
バッテリに傷つけないよう気をつけながらフィルムをはがします。

さらにテープで固定されていました。

新しいバッテリを差し込んでいきます。
プラスとマイナスが交互に入っているので間違えないよう気をつけます。
温度センサーはテープで仮止めして絶縁テープを巻いておきました。
あとでベタベタになるような気がしますが気にしない！！

交換完了です！

このあとはまたひたすらネジを締めていって元に戻す作業になります。
手伝ってくれた、Kさんありがとう！！

元に戻した後、無事にエンジンがかかるかドキドキしながら
キーを回す動画があるのであとでアップしておきます。

結果を言ってしまうとIMAランプが消えてバッテリが復活しました！
バッテリ残量は最初はゼロでしたがしばらく走るとフルになって
500kmほど走りましたがバッテリ残量は真ん中をキープして
快適に運転できるようになりました。
急激にバッテリ残量が変化することは全くなくなったのはホントうれしい！！

後日、もともと入っていたバッテリが何が駄目だったのか
20本全部、充放電して調べてみました。
そしたら驚いたことに20本すべて6500mAh以上で何も問題ないのです。
さすがにセル一個ずつは調べてないですけどね。

というと、プリウスのバッテリがもう1セットとオリジナルで
予備バッテリが2セットもあると言うことです！
当分、困らない気がしてきました。

初代インサイトのIMAランプが点灯して4ヶ月ほど経ちました。
ただのエンジンカーとなってしまい燃費も悪くなっていたので
自分でバッテリを交換してみようと思ったわけです。
ディーラーに頼むと30万近くかかってしまいますからね。

交換するニッケル水素バッテリはプリウス NHW10を代用できます。
手に入れたNHW10のバッテリは結構重く50～60kgぐらいでしょうか。
一人で持ち運ぶことは出来ないほどの重さでした。

さっそくばらしてみます。

ふたを開けてみました。

片っ端からネジを外していきます。

なんだか感電しそうなところです。

絶縁テープを貼りながら分解。

バッテリが見えてきました。

バッテリが2セットに分かれています。
インサイトではこの1セット分だけで動作しますので
2台分あることになります。

バッテリボックスから出ているケーブルがジャマなので
ニッパーで切断していたら激しい光とともにニッパーに穴が開きました。
うわぁー、ショートしたんですね。
マジでこえええええ。

気を取り直して分解を続けます。
バッテリは20本入っています。

1本あたり6セルのバッテリです。

このバッテリの状況と再充電するために充放電機を用意しました。
フタバ CDR-5000です。ラジコンのバッテリー充電器ですが
同じニッケル水素バッテリなので使えちゃいます。

まず20Aで0.1Vまで放電し
9.9Aでリミット温度45℃まで充電していきます。

CDR-5000は12Vで動作するので通常は車の補機バッテリを用いますが
パソコン用電源の12Vを使うことにしました。
変換コネクタは自作です。

バッテリはボルトを付けて、そこにクリップで挟みます。
プラスとマイナスがあるので接続は注意します。
バッテリ端にボルトがあり、四角がプラスで六角がマイナスです。

充放電中・・・放電は大体10分程度、充電は40分ぐらいです。
これを20本すべて行い、何mAh充電できるかメモしていきます。
大体6500mAh以上あればOKのようです。

放電中にバッテリからプシューとかグジュッとか音がしてくることがあります。
充放電中にセル内部でガスが発生しているため、ガスが出やすくするため
プラス側を気持ち高くしています。効果があるかどうかはわかりません。

バッテリの容量をチェックしていった結果、大体が6500mAh以上あり
7000mAhを超えるものも結構ありました。結構いいものだったようです。
1つだけ5500mAh程度のものがありましたが、再度、充放電すればいいでしょう。

出来ればバッテリ40本すべてチェックして選別した方がいいのだと思いますが
充放電にかなりの時間を要するので20本だけチェックして交換しようと思います。

工具は以下の通り
・ ホーザン P-75 裸圧着端子用圧着工具
・ ホーザン P-706 オープンバレル用圧着工具


シートを取り外し古いスピーカーケーブルを外します。
セパレータスピーカーなので配線が少し面倒です。

外部アンプは助手席の下においています。

新しいケーブルはオーディオテクニカのAT-RS11です。
14ゲージ相当のケーブルで被膜が二層になっているため少し太いです。

スピーカネットワークはYラグ端子を使うためTL14-M4Yを選びました。

この端子を圧着するためにホーザン P-75を手に入れました。
工具って高いなあ。

圧着する前に忘れずキャップを付けておきます。

一発できれいに圧着できました。
やっぱりイイ工具を使うと効率いいですね。

裏返すと圧着したサイズの刻印がつきます。

キャップを付けて完了です。
ここまではものすごくスムーズだったのです・・・

スピーカーケーブルをドアまで配線するために穴が開けられていました。
その穴にケーブルが太くて入らないのです！
穴は内側と外側にあり、外側はドアのヒンジ近くなので
電動ドリルが使えません。

試しにドアを外してみたところ配線が切れそうになってすごい焦りました。
そのあとドアを取り付けたのですが曲がってしまって正常に取り付けるのに
かなりの時間を要しました。ドアは外しちゃダメなんですね！

結局は地道に棒ヤスリで削ることにしました。

ものすごく気が遠くなりそうです。
灼熱の太陽が肌を焼きます。汗で水をかぶったかのようです。

数時間後、ようやくケーブルが通る大きさに削ることが出来ました。
ワイヤーをケーブルに巻き付けて穴を通します。

なんとかケーブルが通ったよ！！ 指がメチャ痛いよ！

これでようやく終わりかなと思ったら、さらなる難関が！
スピーカー用にファストン端子 TL12-110S8を取り付けようとしたのです。

これも圧着工具 P-75を使って圧着するだけと思っていたのですが

クシャっと端子がつぶれただけで全く圧着されません。
よく仕様を見たらTL12-110S8は12ゲージ用だそうです。
AT-RS11 は14ゲージでケーブルが細いのです。

それならばと別のファストン端子 TL110Sは？ と見てみると
16-23ゲージ用でした。14ゲージがない！

もともと持っていたオープンバレルのファストン端子を使おうと
思ったのですが端子が小さすぎてケーブルが挟めません。

オーディオテクニカに直接、問い合わせてみたところ圧着工具サイズ2で
圧着してくれとのことです。それだと全然ダメだと伝えたところ
さらに小さいサイズで圧着してくれと言っていてはっきりしたサイズがわかりません。

仕方がないのでオープンバレル用圧着工具で無理矢理圧着しました。
スピーカーケーブルとして売ってるのに14ゲージで圧着できるファストン端子がない。
オーディオテクニカさん何とかしてくださいよ！

改めてTL14-M4YとTL12-110S8を見比べると大きさと厚さが違います。
14ゲージケーブルを圧着するにはケーブルを折って二重にすればいいのでしょうか。
なんだかあんまりやりたくないです。なにかいいやり方がないかとググってみましたが
TL12-110S8を取り扱った記事がほとんどないのです。どうやって圧着しているんだろう？

さて、長らく時間がかかったオーディオ周りの修理は終わりました！
早速CDとカーナビで音楽を聴いてみました。
スピーカーケーブルが太くなったおかげか全体的な音が大きくなりました！
音がすごいはっきり聞こえるようになり、低音もメリハリがあります。
いっぺんに変えたからどれが一番影響があったのかわからないのが残念です。
バッフルボード、デッドニング、ケーブル交換・・・デッドニングかなあ

あと、外から漏れる音はどうなったんだろうと確認したところ
なんか前より漏れてるような気がする・・・
スピーカーの後ろの吸音材をディフィージョンに変えたからでしょうか。
ディフィージョンは拡散材なので音を消したりしないはずです。

カーナビからの音は少し大きくなったかなと思うぐらいで
音質的には変わってない気がしました。
128kbpsまでしか再生出来ない上に、
CDデッキまでのケーブルが細いのが原因でしょうか。
このケーブルも作り直しちゃおうかなぁ

必要なもの
・レンチ 10mm、8mm、延長ソケット
・トルクスレンチ T-30H
・内装剥がし
・プラスドライバー
・感電しても気にしない心

補機バッテリのマイナスを外します。
その前にハッチバックを開けておきましょう。

スパナが車体に触れないよう注意して外します。

外すのはマイナスだけです。

ハッチバックを開けておかないとキーを挿して開けることになります。

内装を剥がしていきます。

荷物入れも取り外します。

右側のアルミ板を剥がします。

プラスチック製のネジは内張剥がしを使いながらだと簡単に外せます。

外すとこんな感じになってます。

次に、左のウレタンを外します。
内装のクリップが長いので内装剥がしは必須だと思います。

内装をめくりながら取り外します。

バッテリエンジンのフタを開けます。

赤いストッパーを外してスイッチをオフにします。

オフにしたらストッパーを取り付けて間違えてオンにならないようにします。

ボルトとトルクスネジを外していきます。
横の3つのボルトも忘れず外します。

ふたを開けるとウレタンにガードされたバッテリエンジンが見えます。

右側の二つの四角の箱がバッテリーECUとモーターECUになります。

バッテリーECUは左側です。
これが18万もする部品なのか・・・

取り外す必要があるか分かりませんがマイナスだけ外しておきました。

バッテリーECUのコネクタを外していきます。

コネクタの下にツメがあるので押しながら引っ張れば簡単に外せます。

バッテリーECUを固定してる4本のボルトを外します。
ボルトを外すには延長レンチが必要です。

左が古いバッテリーECU、右が新しいものです。
新しい方はかなりベコベコにへこんでいてちゃんと動くのか心配です。

フタを開けると基板が裏でした。

反対側からふたを開けるといろいろ見えました。
見た感じ全く同じです。ぱっと見た感じでは物理的劣化はなさそうです。

上が新しいバッテリーECU（1K100-PHM-030)
下が古いバッテリーECU（1K100-PHM-000)

調べてみるともともと使っていた物は初期バージョンだったようです。
000 > 010 > 020 > 030 > 306 とバージョンアップしていったと思われます。
306は探しても出てこなかったので、ひとつ古い030を手に入れました。

交換完了です！ 作業時間は約2時間ぐらいでした。
心配なのはエンジンがかかるかと言うことです。

おそるおそるキーを回すとエンジンがかかりました！
バッテリ残量がゼロになっているためチャージがされている状態です。
次はちゃんとバッテリが充電されるかどうかです。

しばらく走るとバッテリ残量のメモリが増えました！
おお！ 問題なさそうです！

さらに走るとバッテリ残量が交換前と同じになりました。
前からおかしかったアクセルを踏んでもアシストしてくれなかったり
なぜか永遠とチャージし続けたりする動作が消えました！

おお！！！ 交換成功じゃね！？
もうしばらく走ってみないと確証は持てませんが
交換した甲斐があったようです。

2012/06/14 追記：
いままではバッテリが満タンでもチャージし続けていて
アシストをまともにやってくれなかったのですが確実に直りました！
ほかにも急激な回生ブレーキが起きなくなったのもいい感じです。
しっかりアシストしてくれるのでスムーズな走り出しが出来るようになりました。
これで燃費もよくなるかな？

面倒なのはハンドルをピンで止めるのですが
ハンマーで叩いて固定します。

ピンは一度、埋め込むと取り外すことは出来ません。
ワッシャーの取り付けを忘れないよう注意します。

あと、ハンドル位置が左右とずれてしまうことがあります。
動作的には問題ありませんが見た目が気になる場合は天板を外し
白いプラスチックも外します。そのあとハンドルをずれた分だけ回して
再び白いプラスチックを取り付ければずれはなくなります。

完成です。
ガタもなくしっかり固定できそうです。ステップがあるので
片足を乗せることで、さらに固定すること出来ます。

足は長いものと

短いものの2段階で高さを変えることが出来ます。
どちらもゴム足が付いているので床の傷に気をつける必要がありません。

たたむには両サイドのストッパーを引くことで行うことが出来ます。

それなりに小さくなって場所も取りません。
早くジグソー届かないかなぁ。早く使ってみたいです。

前回は下塗り塗料がいくらでも吸って苦労したので
原因は下地をもっとなめらかにしておかないとダメではないかと思い
紙やすりでスベスベにしてから塗装する予定でした・・・
ですが、作っている途中でバッフルボードが砕けてしまい記事自体が没に！
せっかく時間をかけて作ったのでダイジェストとして残します。


糸ノコで切断。

切断した直後、でこぼこですね。

鉄やすりで大まかに削ります。
前回はここで終了でした。

800番の紙やすりで研磨

1200番の紙やすりで研磨
研磨でして気づいたのですがMDFは表面より内部が圧縮率が低いためか
研磨しづらいのです。ここで研磨を止めてしまいましたが、さらにやるべきだったかも

ここまでの作業に半日を要しています。

このあと多少加工後、バッフルボードを重ねるために
下穴を開けたところ間違えてバッフルボードを割ったしまったのです！

またバッフルボードを作り直しになるため
すべて作り直してみようと思ったのですが
もう手動でMDFを切るのはうんざりです。

楽に切るにはジグソーか糸鋸盤のどちらかを買ってみようと
いろいろ調べたのですが、どっちがいいのか悩む！
糸鋸盤が間違いないとは思いますが、高いのと滅多に使わないのにでかい！
ジグソーは安く手に入りますが、切るのが難しいようです。
ぐぬぬ・・・どっちがいいかなあ