数年前からGPUを交換したいなとずーと思っていましたが､GPUの水冷化をしようとなるとEKWBではハイエンドしか売っていないので買えないでいましたが､ホグワーツレガシーを買ってプレイしてみると映像がしょぼくみえてしまい我慢できず｢Palit Geforce 4070 ti｣を買いました｡GPUの水冷化はやめることにしたのです｡

なお､EKWB以外のメーカーならGeforce 4070 ti のウォーターブロックは売っていますが､素材がアクリルぽくて以前アクリルのウォーターブロックから水漏れしたことがあるのでアセタールじゃないとなんだか不安だったのです｡

開封

開封すると本体とケーブルだけのシンプルな構成です｡

16pin to 2 x 8pin 変換ケーブルとARGB SYNCケーブルです｡12VHPWRと記載しないのは12V-2×6に変更されているのかな? ARGB SYNCケーブルはマザーボードのLEDと同期するようなヤツだと思いますが､LEDは必要ないので使いません｡

16pinのコネクタを見てみましたが12V-2×6なのかどうかよく分かりませんでした｡驚いたのは基板自体は全長の半分ぐらいしかないところです｡これだけ大きいヒートシンクとファンがないとダメなんですね｡

バックプレートも基板にはしっかり接触してヒートシンクは風通しがよいようになっています｡

GPU交換作業

こちらは取付け前になります｡長年使用してきたRadeon RX480を取り外します｡

GPUの水冷をやめるのでチューブも交換することにしました｡いま使用しているフィッティングはKoolanceのG1/4(6mm)でなんとかちょうどよさげなものを見つけたので買ってみました｡改めてKoolanceのサイトを見たら内径G1/4(6mm), 外径G3/8(10mm)でした｡外径9mmだと負荷かかると抜けちゃうかも…

チューブを交換したところです｡ほどよい固さで使いやすかったです｡まあ､負荷かけなければ抜けないでしょう…

電源を通電させるアダプタを使い､ポンプをオンオフさせてエア抜きをします｡

リザーバーに空気が抜けてきたら､すごい勢いで空になるときがあるので冷却水を注水していきます｡なお､私はエアコン用の冷却水を使っています｡これだと腐らないので便利なんですよね｡

取り付ける前に､Geforce 4070 ti とRadeon RX480のサイズ比較をして見ました｡基板自体の大きさはほぼ同じなんですよね｡重さ比較すると4070 ti は1522g, RX480は723g でした｡この重さなら支え棒とかいらないかな?

Geforce 4070 ti の取り付け完了です｡比較的ケーブルがすっきりしていいですね｡GPUの16pinは溶けたりしないように念入りに差し込みました｡

電源を入れるとLEDが綺麗です｡でも､フタをすると何も見えないので無効にします｡

画質の比較

ホグワーツレガシーでの画質比較をして見たいと思います｡

Radeon RX480 1920×1080 設定 低

Geforce 4070 ti 1920×1080 設定 最高

Geforce 4070 ti 1920×1080 設定 最高 レイトレーシング 有効

設定が低から最高はぱっと見た目は変わりません｡よく見ると細部がしっかり描かれていています｡レイトレーシングを使うと人の肌感がよくなりました｡別人かと思うほどです｡

Radeon RX480 1920×1080 設定 低

Geforce 4070 ti 1920×1080 設定 最高

Geforce 4070 ti 1920×1080 設定 最高 レイトレーシング 有効

設定が最高になることで分かりやすいのが窓の格子がしっかり表現されているところです｡レイトレーシングにより光源がリアル? になりました｡

Radeon RX480 1920×1080 設定 低

Geforce 4070 ti 1920×1080 設定 最高

Geforce 4070 ti 1920×1080 設定 最高 レイトレーシング 有効

レイトレーシングを有効にする壁面が自然なかんじになっています｡ 光源の表現がおかしいような気がするけどDLSS 3.5が対応したらよくなるのかな｡

今度はサイバーパンクでの比較です｡

Radeon RX480 1920×1080 画質 低 32FPS

Geforce 4070 ti 3840×2160 画質 高 84FPS

Geforce 4070 ti 3840×2160 画質 高 レイトレーシング有効 51FPS

Geforce 4070 ti 3840×2160 画質 高 レイトレーシング有効 DLSS有効 98FPS

レイトレーシングは負荷が高いですが､DLSSと併用することで高画質かつ高FPSで楽しめることが分かります｡

気になっていたファンなどのノイズですが､平常時はまったく音が聞こえません｡ゲームをやっているときも気になりません｡ファンが回っているのか確認したいぐらい静かでした｡温度も62度(気温25度)ぐらいで許容範囲です｡長期間使うことでファンのガタツキが出てうるさくなるかもしれませんが､想像以上に静かで水冷って… と考えてしまいました｡

Ryzen 7000シリーズに買い換えようと思っていたのですが思いのほかCPUもマザーボードも高くて､安価になってきたAM4にすることにしました｡

はじめに

購入したのはこちら

• AMD Ryzen 7 5700X BOX
• ASRock B550 Steel Legend
• G.SKILL F4-3200C16D-32GIS
• EK-Quantum Velocity² D-RGB – AM4 Nickel + Acetal

EKWBから購入したらミステリーバッグをもらいました｡トートバッグ､マウスパッド､バンダナなどなんだってサービス満点です｡そういえば前回も購入したとき冷却パッドみたいなものもらったんでした｡

水冷PCでパーツ入れ換えに必要なもののメモも残しておきます｡

• 電源
• 空気入れ
• 不凍液
• 注射器

旧システムの取り外し

旧システムの取り外しの様子です｡不意に不凍液がこぼれることがあるのでティッシュを敷いたり詰めたりしています｡写真には載せていないのですが､古い不凍液は空気入れで無理矢理排出しています｡

EK-Quantum Velocity² D-RGB – AM4 の取り付け

EK-Quantum Velocity² D-RGB – AM4 Nickel + Acetalです｡シリコングリスも付属しているのがうれしいですね｡なにやらケーブルみたいなのが見えるのですがなんでしょう?

ひっくり返すと水冷ブロック内部からケーブルが延びている｡バックプレート側にネジが付いているようです｡

LED用の端子のようです｡LEDなんて使わないから無駄に高級なの買ってしまったようです｡よく説明読めばよかったなぁ､このデザインでまさかLEDが付くとは思わなかった｡

バックプレートを外すと取付金具が別にあるようでもなく水冷ブロックとバックプレートのみで取り付けるようだ｡

CPUファンを固定する部品を外し､シリコングリスを塗ったら水冷ブロックを乗せます｡

マザーボードをひっくり返してバックプレートを取り付けます｡手でネジをだいたい回したら付属のアーレンキーで増し締めをします｡これの取付はマザーボードをひっくり返す必要があるのでCPU交換するたびにマザーボードを外す必要があります｡頻繁に構成を変える人には向かない構造ですね｡

M.2の取り付け

M.2の取付位置に少し悩みました｡マニュアルを見るとヒートシンクがあるところにM.2ソケットがあるようです｡ヒートシンクをみると｢M.2 ARMOR｣と書いてあるので外すとソケットが出てきました｡

ヒートシンクを付けていたM.2を使用していたのですが､普通のネジでは止められなさそうだったのでヒートシンクを取り外しました｡

M.2にヒートシンクを取り付けて完了です｡M.2を買うときはヒートシンクがないものを買う必要があるようです｡

マザーボードを取り付ける

CPU､ M.2､メモリともに取り付け完了しました｡あとはPCケースに取り付けるだけです｡

無事にケースに取り付けられました｡一部チューブが届かなかったので新調しています｡

水を入れていく

注射器で不凍液を吸い取ります｡

注射器で不凍液を注入します｡あとは用意した電源とポンプをつなげて水を送っていきます｡ですが､どうやってもうまく送れないです｡前回はどうやって水を回したのかさっぱり覚えていないです｡試行錯誤の結果､水冷の経路を修正しました｡水冷タンクのすぐ隣はポンプにすることでスムーズに水が送られるようになりました｡

電源を入れる前からLEDが光り始めたじゃないですか｡ま､まぶしい! 電源を入れるとCPUブロックも7色にイルミネーションしていきます｡｢や､やだ､かっこいい…｣深夜に及ぶ作業でテンションがおかしくなっていたのか見ていて興奮していました｡一応､PCも起動すること確認して寝ました｡

次の日､もう一度みるとどうせフタしたら見えないんだしと躊躇なくLEDをオフにしました｡やっぱり疲れから脳内麻薬が出ていたのでしょう｡

それにしてもRyzen 7 5700Xはいいですね｡GPUがRadeon RX480とかなり古いのにサイバーパンク2077がなんとなくスムーズに動くような気がします｡昔はベンチマークや温度を測定していましたが､その情熱がなくなってしまったのかゲームがヌルヌル動いたしそれでいいやとなってしまいました｡

そういっても来月発売される予定のRadeon RX7900XTが気になります｡899ドルとなっているので最初は15万ぐらいで発売でしょうか｡速効売り切れちゃうだろうなぁ｡急いで買ってもEKから水冷ブロックが出るまで時間がかかりそうだし悩ましいです｡

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ゴム手袋でした。ホコリや油分防止のようです。

ほかには布と液体とフィルムが付いてきました。
これは「EK-TIM Indigo XS」というサーマルパッドのようです。

液体は「Indigo Xtreme Clean」というらしく付いていた布に付けてCPUや水冷ブロックを拭くそうです。どこかで嗅いだような香りです。自転車のチェーンクリーナーかなぁ。

水冷ブロックも拭きます。拭き跡がついてますが気にしない。

サーマルパッドの「Indigo XS ETI」は2枚入っています。ハンダのようなものが熱で溶けて密着するようです。

裏面は平らなんですね。

マニュアル通り裏面（BOTTOM）のフィルムを剥がしてすぐにCPUへ貼り付けました。あとでよくマニュアルを読んだらフィルムを押してCPUに密着させないといけないようです。

表面（TOP）フィルムを剥がしたらすぐさま水冷ブロックを装着。

黒いフィルムは横からはみ出るようです。
これで完了！ と思い、UEFIからCPU温度を見ると42度でした。気温は10度。水冷にしては温度高くない？ i7-6700がどれだけ発熱するのか分からないのでそんなものかと思っていました。

この記事を書いてて気付いたのですが、設定にはまだ続きがあったのです！

「Indigo XS ETI」溶解させて密着させる必要があるそうでその方法は
1. マザーボードを水平にする
2. ポンプを起動しWindowsを起動
3. Speedfanを起動し、チャートで温度を監視
4. Prime 95を起動し、8スレッドで「Torture Test」を実行
5. ポンプを停止します。（！？）
6. 下の図のように温度監視をしてTemperature Dipを確認
7. 温度上昇を確認するかPrime 95を5分後にPCを停止
8. PCを起動する前に、最低45分間冷却する

これって、GPUも水冷にしていた場合どうするんだ！？
ポンプ停止して5分も放置したらGPU死ぬんじゃない！？
そうか、GPUは外してマザーのGPUで表示させればいいのか。そうだとしてもとてもめんどくさいです……

と言っても、やらないと冷却できないので実行してみました。GPUはつけたままGPU-Zで温度監視しながらやりました。なにげにRX480ってアイドル時は温度が低く18度（気温8度）ぐらいでした。

ポンプを稼働させながらPrime95を走らせるとぐんぐんと温度は上がっていき100度に達しました。しばらく待ちましたがTemperature Dipは起きません。

どきどきしながらポンプの電源を抜きました。すると1分ぐらいで温度が下がってきました。おお！ これがTemperature Dipか！ 90度ぐらいまで下がったらまた温度が上がりました。これから5分ぐらい待つ？ 説明書の英文がよくわからないまま待機していると5分を待たずにパソコンが落ちました。

内心焦りましたが、Intelの安全機能を信じてそのまま一晩放置しました。

朝起きて起動してみると無事に起動。CPU温度を確認すると14度！（気温7度）すごい効果ですね。と思ってもシリコングリスの場合と比較していないのでなんとも分かりません。

なんだかHD7970を買ったときは価格変動があってがっかりして、今回はRadeon Pro WXシリーズの発表が行われてがっかりしてますが、価格もTDPも高いんだろうなぁと自分に言い聞かせています。

まずはベンチマークでDirectX 11と12の比較をしてみます。
使用ソフトは3DMarkのTime Spy(DirectX 12)とFire Strike(DirectX 11)です。

3DMark Time Spy(DirectX 12) HD7970

3DMark Time Spy(DirectX 12) RX480

DirectX 12ではおよそ倍のスコアを出してします。ですが、30FPSは欲しかったかも。

3DMark Fire Strike(DirectX 11) HD7970

3DMark Fire Strike(DirectX 11) RX480

Graphics testで劇的に速くなっていますが、Physics testとCombined testはCPUが足を引っ張っているためか、総合的にはそんなに速くなっていません。

次は消費電力の比較です。
ワットチェッカーによる目視のため、おおよその値になります。

驚くことに消費電力が少しだけですが上がってしまいました！ 低消費電力でハイパワーPCを期待していたのですが期待外れです。それにしても数年前のアイドル消費電力は126Wほどだったのに、なぜか40Wも上がっています。HDDをSSD化やOculus Riftの追加が原因でしょうか。ちなみにOculus Riftは待機モードにしているのでそんなに電力は食わないと思っています。

ちなみに水冷化用のポンプが20Wも使っていることにビックリ。そのほか12cmファンを6個、92mmファンを3つなどファンをガン積みしているのも消費電力が上がる原因かもしれません。低消費電力にするには水冷化もやめないといけないのかぁ

最後は温度変化の比較をしたいところですが、面倒でやりませんでした！

とりあえず、Radeon RX480 + EK-RC RX-480で水冷化したRX480の温度変化を出してみました。負荷はOCCTで1分待機、4分負荷、5分待機という動きです。GPU温度の測定はGPU-Zを用いています。気温は28度でした。グラフはGoogleスプレッドシートで作成してます。

アイドル時は48度程度、負荷時に最大59度でした。結構優秀な数字を出していると思います。負荷は4分としていますが、10分ぐらい負荷をかけた方が良かった気もします。まだまだ上がりそうな感じですからね。

それにしても消費電力が下がるどころか上がったことにショックで仕方ないです。
ドライバの設定で「電力効率」と「Compatibillty Mode」をオンにしていたというのにです。これ、ドライバ更新で変わってきたりするものなのかなぁ。

HIS製ではDisplayPort DVI変換コネクタが付いてきます。
未だにHDMIとDisplayportがないモニタを使っているだけに助かります。

あらかじめ用意していた水冷ブロック EK-FC RX-480 Nickel Acetalです。EKの水冷ブロックは強度が高くてとても好きです。かっこいいところもね！

ファンを外そうとしたらネジのところにシールが貼ってありました。
「warranty void if removed」
剥がすと保証対象外になるようですが、水冷化にするには仕方がありません。

開封後、数分で保証対象外になってしまいましたがファンを外しました。
サーマルパッドがべったりとくっついています。

サーマルパッドはまだ使えそうなのでそのまま再利用することにして水冷ブロックを取り付けます。

HD7970と比べるとRX480は短い！ こんなに小さくなっているというのにHD7970より速いのだから時の流れはすごいですね。

取り付けてみると一回り小さいだけにすっきりしました。

いままではファンと水冷の温度差とか測定してましたが、面倒になってしまってすぐさま水冷化にして取り付けちゃいました。

後ほどベンチマークと温度について書きたいと思います。

比較するのは以下の3つ
・ベンチマーク HD7970 vs HD5870
・消費電力 HD7970 vs HD5870
・温度 HD7970 ファン vs 水冷

ベンチマークは3D Mark11 Basic Edition ver1.0.3を用いました。

さすがすべてにおいてHD7970が速いですね。
Physics ScoreとPhysicsTestはCPUスコアとなります。
このスコアを見る限りCPUが足を引っ張っています。
PhenomII X6 1090Tを使っていますがしばらく変えていません。
FXシリーズが安くなることだし買い換えちゃおうかなー

消費電力の比較をしてみます。
アイドルと高負荷時を測定してみました。
高負荷は3D Mark 11 GraphicsTest1の最高消費電力と
OCCTを10分動作したときのの最高消費電力としています。
CCCの設定はデフォルトのままです。

HD7970のアイドル消費電力が3Wという話で期待していたのですが
驚くほどは下がりませんでした。HDD積み過ぎなのかな・・・

最後に水冷化による温度変化です。
測定はGPU-Zで行い、負荷はOCCTを10分動作させています。
前後に1分のアイドル時間をもうけています。
室温は17度です。

リテールファンの温度変化

EK-FC7970の温度変化

前回、HD5870の水冷時に測定した数値も載せてみました。
室温差があるため温度差という表現にしています。

水冷化によって温度が押さえられているのがわかりますが
グラフを見てみるともう少し温度にのびしろがある感じがします。
まあ、HD5870の高負荷時の温度差を見ると同程度とみていいのかもしれません。
それにしてもHD5870のアイドル温度低すぎですね。

ブラケットは2スロットのままです。
DVIが2スロットになっているため1スロットには出来ません。

取付方はまず、基板にシリコングリスと
サーマルシートを張ります。

いままでだと、そのまま水冷ブロックをただネジ止めするだけで
終わりでしたが今回はジュラコン？のスペーサーを挟みます。
とくに固定されているわけではないので取付が難しいです。
そっと基板を乗せないとスペーサーがずれちゃうからです。

最後に温度変化ですが、測定中に気温の差が出てしまったので
後日、もう一度測定し直します。

追記：2009/10/23
室温20度での温度測定してみました。
温度測定にはGPU-Z 0.3.6を使用しています。
GPU負荷の計測はUnigine Tropics Demo v1.2を用い、10分間回しています。

リテールファンの温度変化

EK-FC5870の温度変化

リテールファンではGPU温度の上昇で
ファンスピードも1000rpmから2000rpmまで
上昇していますが、温度は上昇し続け最大76度まで達しています。

EK-FC5870では42度前後で温度の上昇は止まっています。

以前、測定したHD4870X2（EK-FC4870X2）の温度とも比較してみました。
室温条件は同じく20度です。

予想以上に温度が低くなっています。
これなら夏でも安心して使えそうです。

底はフィッティングが一つしか付けられないので
リザーバをPCケース内に置く場合不安定です。

そこでプラ板を重ねて両面テープで付けてみました。
いい感じです。

この記事は書きかけです。

Silver Stone TJ-07は上部のPCパーツ群と下部の電源&HDDに分けられてます。
ですが、下部には水冷パーツを詰め込むためHDDケースは外してます。

改めてみるとSATAケーブルがごちゃごちゃです。
長さが合ってないんですよね。
といってもわざわざ買い換えるのももったいないのでこのままです。
左下にある120mmファンはRocketRAID 2640×4を冷却するために置いてます。
これがないと、夏場とかにHDDを見失うときがあるのです。

このケースの変わっているところは背面ファン吸気で
天板が排気になっています。暖かい空気を排気するには理にかなってます。
吸気ファンは92mmバルクファン F&P SL9225TLです。
680円という激安にも関わらず非常に静かで風量もそこそこです。
排気ファンは120mmファン XINRUILIAN RDL1223Sです。
XINも安い上、静かで耐久性もそこそこあるいいメーカーです。
回転数は1200rpmで多少音がします。いまだと800rpmのヤツもあるんですね。
ガタきたら買い換えようかな・・・

次に下部には吊したポンプとタンクを置いています。
タンクは微妙に水漏れしてるようです。
早いうちに買い換えた方が良さそうです。

水が足りなくなったら注射器で給水します。
使用している水はSKブラインというプロピレングリゴール系の液体です。
エチレングリゴールと違い、生活水に流しても、ほぼ無害なものなので
廃棄がとても楽です。

奥にはラジエータを置いています。
写真からはわかりませんが、裏に120mmファンが3つついています｡
静音ファンを使っていても数が多いのでそれなりにうるさくなってしまいます。
いったい何db出ているのか測定してみたいです。
測定器っていくらするのかな・・・

関連記事：Silver Stone TJ-07組上げ その1

まず分解してみます。

フィッティング周りが割れています。
前にシール剤をつけて締め直したのですがキツく締めすぎたせいでしょう。
緩すぎると水漏れ、キツすぎても駄目。 アクリル板にはうんざりしたのです。

そこでさまざまな強度や耐性が高いジュラコン（POM）板に
交換することにしました。アクリル板を同じ厚さ2mmのものです。
EKの水枕のように厚さ8mmにしてKoolance以外のフィッティングを使えるように
できたらおもしろいかと思いましたがフィッティング部にタップを切らないと
いけないのでコスト面を考えてやめました。

アクリル板をマスキングテープで固定しつつカットしていきます。
Pカッターがとても便利です。

ピンバイスで穴を開けてニッパーでカットした後は
カッター等でサイズを調整していきます。
なんだかミニ四駆の軽量化を思い出しました。
ホールソーとかあったら楽なんでしょうね。

作業開始から12時間で、ようやくできました！

思ったよりいい感じにできました。
これでようやくアクリル割れの恐怖から解放されます。
これを大量生産出来るようになったら売れるかなぁ。